菲斯，我停了很多天都不知如何写这座城市。图片干干的放在这里肯定没有生命。但菲斯，这座世界上最大的阿拉伯人居住区，并不是一个用几段华丽辞藻配上绚丽图片就可以交代的。唯有亲自行走于那繁冗的羊肠小径里，沉湎于那片人声鼎沸，纷乱嘈杂的上万家小商小贩中，大口呼吸皮革工厂散发的强烈恶臭，混杂香料小店玫瑰精油的阵阵清香，百般挑剔的满街寻找一双适合自己的传统手工皮鞋，你才可以在离开那座城市整整一个月后，在环境大变的我这个四角小屋里笑滋滋地翻看每一张图片，把自己放回图片背后的每一个故事中去。。

游走于菲斯的这一天，从皮革工厂开始。以至在今天，想起菲斯，眼前首先映出的就是这一口口色彩鲜艳的染池。在摩洛哥的其他城市，我所看到的摩洛哥男子大都无所事事，游手好闲，不免让我轻看。然而在菲斯，这个一大早就在如火如荼生产皮革的现场，让我看到的是在炎炎烈日下，面朝染池，背朝天浸泡在难闻无比的染料中辛苦工作的工人们，让我十足佩服。

如今的菲斯皮革坊仍然沿用千前不变的古老制革工艺。所有工序全部由手工完成。它之所以“臭名昭著”，其中最主要的原因是这些白色的池中放入了大量的鸽子粪和牛尿，以软化皮革之用。

工人们终日双膝泡在常人难以忍耐的恶臭泥浆中，用双脚踩踏僵硬的皮革，使其彻底软化。

用锋利的刀子刮掉皮革上的脂肪，每人负责一大卷轴的皮革。我想，这应该是最需要耐心的一道工序。

工人们赤脚娴熟地跨步于几百口池子间，将清洗干净的皮革送往颜色各异的染池里染色。

一张在水中长时间浸泡过的皮革重量并不轻，或者说相当重。工人们站在浑浊的池水中抡开手臂，将几张皮革抛于空中。

最后，将上色后的皮革运到厂房屋顶平台上，铺一层干草料在皮革下面以吸收水分又不会脱色。

挂晒起来的一张张做工考究的皮革，不用多加设计，已经是一件不可多得的纯手工工艺品了。

置身于摩洛哥规模最大的皮革工厂，眼前的情形仿佛一项浩大的工程，紧张而有条不紊的进行着。每位工人各有分工，衔接紧凑，看不到他们彼此之间有太多交流，一切都是那么的自如，就像收割的农场般一派生机盎然。目睹一道道繁杂的工序，让我了解到一件皮革制品从最初的一张羊皮经过褪毛，清洗，摩擦，软化，漂染，晾晒到最后的设计加工，饱含了多少人的艰辛劳动和智慧。难怪我从这楼顶下去巷子中后，发了疯似的非要找到一双心仪的皮鞋。今天看来，鞋子并不重要，我寻找的不过是一份念想。就算是一双丑陋的不合脚的皮拖鞋，此时若摆在我的书桌旁，也会让我望着它满足地发呆好久。。

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菲斯，让我最为怀恋的，是布满这座中世纪古城的那密密麻麻的9000多条小巷。在这里，我甘愿迷失。

在寻找菲斯最著名的卡尔维因清真寺Kairaouine的路上，一位老者把我们拦住，指着旁边一座貌似普通的房子说，爬上天台可以看到MEDINA全貌。其实，在刚刚出来的皮革工厂的周边皮革店顶楼，我们已经很清楚的欣赏到整个古城全貌了，但是美丽的风景不怕多看，我们便顺着狭窄的通道爬上去。到了天台，坦白讲，景色没有给我们太多惊喜，下楼来到一层，穿过大厅，豁然开朗。条条做工精美的摩洛哥传统花色毛毯挂满大堂四壁。一位身着长袍，头戴伊斯兰小帽的老人静静的坐在那里，平静的和我们打招呼，请我们走进去认真看，并特别说明拍照是免费的。他讲一口流利的英语。他介绍说，这里是菲斯的妇女联合会所在地。所有的毛毯全部出自生活在古城里的寡妇之手。为了保证她们的最低生活标准，妇联接收她们制作的所有毛毯，在这里代为销售。所有毛毯的价格为国家统一价，公开在大堂的墙壁上。老人义务在这里上班。并没有推荐我们购买毛毯，只是一直在和我们闲谈古镇和他的生活。很遗憾我没有为他留下照片。如今，再看到这张普通的古城全貌，我便会回忆起那位安详的老人。由此，这张矗立着宣礼塔的照片也就有些意义了。就连这一口口电视接收频率的“大锅”也构成了一道风景。

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卡尔维因清真寺同为经学院之用。建筑上炫目的伊斯兰绘画和精湛的雕刻工艺让人看了流连忘返。只可惜，非穆斯林禁止入内。朋友的背包漏了洞，跑去杂货铺借针线。我就坐在清真寺大门外的石头上，呆呆地看着从容的跑进去祈祷的阿拉伯居民。午后的阳光落在神秘女人们的面纱上；经文下保持距离的一对男女仿佛在继续着千年前的谈话；那安守在门外的流浪小猫，如我一样，平静。。

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行走于蜿蜒而不平坦的的小巷里是一种乐趣，人间百态也尽现眼前。做买卖的招呼我们进店看看，我随便试试丝巾，戴戴帽子，店主热情而有耐心，不买也照样喜颜送客。有些巷子狭窄得只能单人扶着墙壁通过，走到尽头竟然也有热闹的人家住呢。千条小巷里容纳各行各业，商品也是千奇百怪，琳琅满目，只要记性好，有耐心，不怕找不到要买的东西，只怕你想不到还有什么可买的。我喜欢和往皮革厂送皮革的小毛驴一并走路，但稍不留意，它会用前额温柔的拱了你的腰。巷子窄，东西多，花上几个整天来逛也不会厌烦。

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菲斯的女人。我没有在之前走过的任何一座摩洛哥城市看到如此美貌，大方，优雅的阿拉伯女子。不遮掩而又含蓄的笑容一反摩洛哥女人的保守，然而总也时刻流露着那份固守的矜持与贞操。美丽的女人确应该如此。

菲斯最活跃的音符——奔跑的孩子们。不知疲倦的孩子们永远欢快地奔跑于每一条巷子的拐弯处，漆黑的巷子最深处。找一条最偏僻的无商铺，无人居住的小巷，也最终听得到孩子的嬉笑声，看得到顽皮的男孩们滚成一团。在城市里的很多时候，我都曾幻想自己到电影《小鞋子》里那迷宫般安静而冗长的小巷里奔跑。在这里，我行走着，一样的街巷，一样调皮的孩子，一样的阿拉伯民居里，却是不一样的故事。。

这个男孩子很可爱。他和同学们一起走在回家的路上，无意中见到我的镜头远远的对着他，我原以为他会和其他害羞的孩子们一样立刻跑掉。可是，他拐进自家的一条小巷后，回头停下来腼腆地站好，让我来拍。之后转身一步跨进了家门。

午饭时间，我们来到了巷子里一家摩洛哥本地餐厅，内部装饰具有浓郁的阿拉伯风情，而最大的亮点在于透过餐桌边玲珑的小窗所一眼望见的菲斯民居。这个初秋的午后，暂时逃离窗外的嘈杂，迷失般地胡乱钻进一家生意红火却也有静处可寻的本地餐厅，慵懒的坐在顶楼的窗边静静品味一壶薄荷绿茶，看着对面一对欧洲母女心满意足的回味地欣赏着在皮革厂挑选的菲斯皮包，我凑热闹地的笑着，侃着，好舒服。。

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菲斯，是一座感动我的沧桑之城。她的古老和一成不变的传统无时不刻的散发着醉人的玫瑰香，积淀久远的历史和根深蒂固的宗教信仰使得这种原本清雅的玫瑰香愈散愈浓，浸透于每一条曲折小巷的繁华与僻静中，在千百年历经风雨的阿拉伯民宅的朽木中，似檀香般的迂回绕梁。我不能忘却那一面面亮黄色墙壁上飘逸着的绚丽丝巾和精致的的蓝白瓷，也不能忘却那群在狭小巷子里追赶我们的顽皮孩童，还有，菲斯那一日所给予我的阳光，和阳光般灿烂的心情。。

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迷失在记忆深处

蓦然回首

才发现她的绚丽

如

光影般 夺目

2009年10月31日

菲斯，摩洛哥